渡口被大橋取代

    來到江邊，對面出現了一個規模挺大的城市，那是薩嘎。事后回憶，它應該算得上日喀則與獅泉河之間最繁華的地方。

 

    但此時，我與它之間還隔著雅魯藏布，所以，得先過江。

 

    過江的地方，當年里是個渡口，10年前我是在黃昏時來到這里的，船工已下班，只好在河灘上扎營，次日上午才過江。過江的工具是條無動力鐵皮船，船兩端各有一纜繩滑動在一條過江鐵索上，船工把船拉斜，利用水流的沖擊，船便過江了。設計真是巧妙。過江的費用是每車5元。這次不用了，因為在昔日渡口的地方，修了座水泥大橋。

 

    薩噶縣城里有很多商店、餐館和旅館，貫穿縣城后，便是219國道，我在這里正式踏上了新藏公路。在2002年，上國道約1公里的地方有個加油站，是全縣城唯一的加油站。雖然車內還有備用油，但我們還是決定加油，以備不時之需。當時加油站里有3輛車，等了一會兒，突然看見前面的貨車司機拿起石頭砸向加油站的窗戶。原來加油工宣布下班了，貨車司機用這種方式表示憤怒。此時是上午10點半。

    令我至今不解的是，當貨車走了以后，我們派淑惠從小門走進加油站，試圖通過女色說服加油工賣點兒汽油給我們。但是，淑惠找遍了每一個房間，都沒能看到加油工。加油工到底去哪了？難不成有地道？

    這次我本想繼續偵破這個未解之謎，遺憾的是，原來加油站的地方變成了商店。

 

    剛出縣城，景色立刻煥然一新。雅魯藏布緩緩流淌，河邊到處綠草青青，牛羊悠然自得地享受著有限的生命，遠處還有幾座若隱若現的雪山。

    在北京想找個風景如畫，能隨意扎營、燒烤的地方，如今是越來越難。以前有很多，現在大都變成了高爾夫球場或別墅區。在西藏，這樣的地方幾乎隨處可見。真是羨慕。

    既然有牛羊，肯定就會有人家。這些人家都是游牧的，與前藏、后藏、康巴藏區的藏族人，存在著很大的差異。

    這里的天很藍，這里的水很清，這里的空氣很新鮮，這里不會有人跑來索要停車錢。

    不斷出現類似烽火臺式的建筑，難不成藏族人也蓋過長城？當然，它極有可能是昔日象雄國的城堡。

    新藏公路的起點是新疆葉城，終點是西藏拉孜，這是國內進藏的4條公路中平均海拔最高的一條路，也是10年前路況最差的一條。但現在，它是一條平坦的柏油路。

 

    從川藏線進藏的人往往會有這樣的感受：拉薩以東的每一座山，過埡口時會激動半天，拉薩以西再過埡口，十有八九會無動于衷，連車都懶得下。也許是見多識廣，也許是審美疲勞，其實還有個原因，新藏線基本上都在海拔4000多米的地方，4000多米高的山，在這里也就是個小土堆。

 

    話雖如此，埡口處的經幡還是少不了的。藏區里的每一個埡口，能會有大小不等的經幡，從而成為一種標志。藏民坐汽車經過埡口時，會撒下許多小紙片，有紅、黃、藍、綠等顏色，上面印著經文。在佛教傳入藏區之前，藏地盛行苯教，那是一種多神教，認為每一座山都有神靈的存在，藏民們乘車至此，必須跟山神打個招呼。高喊一聲：拉索索。意思是“神勝利了”。

 

    經幡又稱風馬旗，有黃、紅、綠、藍、白5種顏色，象征地、日、水、天和云，圖案中間大都是一匹馬，馬背上馱著佛、法、僧三寶，馬的右上方是大鵬鳥，左上方是天龍，右下方是獅，左下方是虎。用掛經幡向山神表示敬畏，同時表示佛法弘揚于天地之間。

 

    事實上，不管是經幡，還是轉經筒，或者是瑪尼堆，在整個藏區隨處可見，數量極為龐大。

 

    離開薩嘎縣城170公里時，路過了仲巴縣，縣城有2個，老縣城緊挨著219國道，2002年路過時，大部分建筑已被流沙掩埋，呈廢棄狀，只有幾家旅館和小賣部，看上去相當荒涼。此次再看，恢復了一些建筑，比10年前顯得有生機了。新縣城在老縣城西側10多公里的地方，距離219國道6公里。因為有一段距離，多數去阿里的游客是不會前往新縣城的。但是，當年我的一位朋友的朋友的老公駐軍于此，于是，進縣城拜訪。

    這是一支交通部隊，是奉命剛剛調入西藏的，任務是取代原有的道班，保障219國道的暢通。這支部隊進藏吃了很大苦頭，士兵和軍官都是坐在翻斗卡車的貨斗里從新疆來到的西藏，一位戰士因高原反應最終犧牲在途中。另一支部隊也有相同的遭遇，但運氣好些，上級命令黑鷹直升機起飛，救了過來。

    那天晚上，與幾位軍官喝到半夜，才發現他們生活的環境確實很艱苦：住在擁擠的臨時營房里，每天打磚頭以便建設正式的營房，電用柴油機發，水從幾公里以外運，沒有電視、報紙，蔬菜極其短缺，方圓數里全是沙地，望眼望去，一棵樹也沒有。

    那天的日記里，我曾這樣寫道：這樣的環境，作為游客，在這里呆一天兩天不覺得什么，甚至還覺得很美麗，但戰士們一呆就是數年。幾年后，當219國道渙然一新時，當你在一個比較舒適的交通環境中前往阿里旅游時，你知道嗎，創造者就是這些你不知姓名的武警戰士。

 

    10年過去了。眼下的219國道已經變成了柏油路，旅游者已經可以很舒服、很快捷地行走在阿里與拉薩之間了。那么，仲巴縣有什么變化，那些軍人有什么變化？想到這兒，我右轉進了縣城。

 

    縣城的輪廓未變，但多了些建筑，比如新建了一所學校。當年吃火鍋的小餐館還在。來到公路部隊駐地前，隔墻望去，營房早已蓋好了，大門也是嶄新的。遺憾的是，門緊閉，畢竟是軍營，我也不敢貿然敲門。沒能進去看。

 

    回到219國道，繼續往西走。

 

    219國道全長2349公里，出仲巴縣后的里程碑是1598公里，也就是說，從這里如果一直往西，到新疆葉城的話，還有1598公里的路程。

 

    這一帶藏民的住房，與前藏的差異非常大，高度降低了，只有1層；面積縮小了，只有3間；裝飾簡單了，只有裙邊；彩繪消失了，只有素面。

    在一個極小的村里閑逛，遇到一女孩領著個小男孩，似乎是姐弟。可惜語言不通，女孩只會很少的幾個漢語單詞，無法多聊。送給她一個書包和車訊網的手冊，她高興極了。但愿能對她的上學有幫助。

    這個小伙子更加可愛。希望他以后能看到車訊網，通過我們的網站學些汽車知識，為買車奠定基礎。

    再往前，一個鎮子出現了。這里是帕羊。是新藏線上的一個能吃、能住的小鎮。

    10年前的帕羊（下圖），非常荒涼，大中午的，街上沒幾個人，那種感覺，很像美國電影里所看到的——牛仔騎著馬來到小鎮，槍手在屋里藏著，火藥味很重，激烈的槍戰一觸即發。

 

    我統計了一下，帕羊鎮目前共有4 家旅館，帕羊賓館、雪域賓館、希夏幫瑪賓館、牦牛賓館。

 

    每家旅館的房間都一樣，很簡陋，除了床沒別的。但是，4家旅館的價格卻不一樣，有1家最貴，要50塊錢，另1家只要20塊錢。不過，要價最高的旅館反而是生意最好的，到了黃昏時，院子里停滿了汽車，客人都是從拉薩包車到阿里旅行的。

 

    雖然太陽還老高，但我還是決定在這個悠然的小鎮上留宿。再往前就該是神山與圣湖了，藏人前去朝圣，都得事先靜靜心，以表虔誠。我雖不是朝圣客，但靜心還是有必要的。。（點擊標題即可進入下一篇：《走在神山圣湖間》）

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