海上花園：廈門和鼓浪嶼。

    出泉州，沿高速公路走了1個多小時，經過跨海大橋之后，來到了廈門，準確地說，是廈門島。廈門與金門在歷史上被稱為金廈，它們都是島嶼，只不過廈門島距離大陸海岸線很近，加上城市的發展，使人們忽視了它其實是個島嶼。

廈門其實是個島嶼，只不過距離大陸海岸線非常近。

    女兒對廈門有特別的好感，一來是因為漂亮，整個城市，尤其是面向大海的那部分，景色與城市規劃特別好，至于鼓浪嶼就更不用說了。二來是因為高考時，曾將廈門大學列為第二志愿，萬一沒被家門口的學校錄取，就去廈門就讀。這么說可能有點兒委屈了廈大，其實人家是一所很優秀的學校。單是看看校園，就足以令人好感倍增。

廈門大學的環境堪稱一流。

整個學校猶如一所典雅的花園。

廈門的中山路及其周邊一帶，是逛街的最好去處。

    廈門的老城區更為誘人，主要是中山路及其周邊一帶，路旁的建筑酷似新加坡，造型別致，顏色艷麗，令人賞心悅目，路邊一律建有騎樓，即使是烈日炎炎，逛街也不覺辛苦——女孩嘛，生怕曬黑，在廈門這種街道上逛，確實很難曬到太陽，相比之下，北京的商業街就沒這么人性化。

廈門的商業街都是騎樓建筑，頗為人性化。

    我發現，廈門為了保持自己的特色，即使是內部進行了全面的現代化重建，外墻也得保持昔日的風貌，這么做實在太正確了。如果每個城市都弄羅馬花園、歐陸經典，看似很進步，其實很愚昧。發展的前提，必須建立在保持自己風格的基礎上，這是任何一個先進國家都遵守的原則，把自己昔日的一切視為落伍，全面拋棄，到頭來，受損失的，肯定是自己的后代。

有些建筑的內部雖然進行了改建，但外立面保持著昔日的風格。

    在廈門街頭，別致的小店一個接著一個，不輸上海，且價格更為親切，走了不一會兒，全家人手上，都拎滿了袋子。但并不感覺累，因為，咖啡館與甜品店，同樣很多，里面的布置大都很典雅，只要從門前經過，便能立即產生坐一會兒的欲望。

不管什么店鋪，總能體現出一種琳瑯滿目的感覺。

到處都有精致、典雅的休憩處。

    在輪渡碼頭花8塊錢，買張來回票，10分鐘便能來到廈門島對面更小的一個島，鼓浪嶼。鼓浪嶼的街道曲曲折折，忽上忽下，兩旁大都是西式風格的別墅式建筑，有些被辟為客棧，可以住宿。我覺得，能住在鼓浪嶼，實在是人生最大的享受，這里太恬靜了，沒有汽車，只有綠樹，在露臺上泡一壺茶，捧著一本小說，該多美呀。

廈門島對面有個更小的島，叫鼓浪嶼，坐渡輪只需10分鐘，來回8塊錢。

鼓浪嶼的房屋看上去都很典雅。

這些建筑保存完好。

在鼓浪嶼住上一兩個晚上，徒步在周圍逛逛，非常值得。

鼓浪嶼極為寧靜，非常值得散步。

鼓浪嶼的最高點是日光巖，在這里看落日余暉，很棒。

入夜后的鼓浪嶼，似乎有些神秘的氣氛。

鼓浪嶼也有一些小店，頗具特色。

當地最有名的小吃，是魚丸。

魚丸的味道及其鮮美，絕不可錯過。

    說到茶，在福建，幾乎到處都能看到，當地人在自家屋前，在攤檔里，擺上茶具，泡著香茶。當你走過，駐足觀看時，他們往往會招呼你，坐下來喝幾杯茶。特別熱情。

中山路西口有個“黃則和”，在這兒能吃到多種廈門小吃。 

糯米粽也是這一帶的特色之一。

四大菜系里雖然沒有閩菜，但它的做工同樣很精致。

佛跳墻是閩菜中最著名的，只是價格不菲。

    奇跡：客家人與土樓。

    離開廈門，1小時到漳州，繼續走是南靖縣和永定縣，這一帶最出名的，是客家人的土樓。

土樓在福建、廣東都有，但游客最多的，是福建的永定縣和南靖縣。

    客家人的祖先是中原人，主要在黃河流域一帶，比如河南省，都是漢族人。最早的往南遷移，出現在秦朝，規模最大的遷移，出現在東晉和西晉時期，由于中原持續戰亂，不堪忍受的人們，往南遷移。對于當地的原住民來說，他們屬于遠方來客，于是被稱為客家人。據統計，全世界約有1個億的客家人，其中，四分之三人口在我國境內，主要是廣東、江西、福建等省，最為集中的，是梅州、惠州、贛州、汀州，被譽為“客家四州”。

    客家人的語言被稱為客家話，而這種語言，實際上是古代漢語與當地語言的復合體，所有，客家話被認為是漢語中最古老語言的一部分，因為，其中有些成分，在它的故地：中原一帶已經消失了。

土樓是客家人初到異鄉，圖謀生存的有力武器。

    數以萬計的客家人來到福建，多少會與原住民發生沖突，為了自衛，客家人必須團結一致，在這種背景下，土樓應運而生。這是一種用土和木材構筑的碉堡式民居建筑，外形主要是圓形和方形，內部一般有3-5層，一樓是廚房和放置農具的地方，二樓是糧食的倉庫，三樓以上是居室。土樓從外面看上去是個密不透風的城堡，從里面看則頗似聯體別墅的韻味，更準確一點兒說，像上海的石庫門建筑。而這種建筑的誕生與蔓延，取決于當時的環境。客家人來到這里，首先需要的是立足，而土樓自成體系，便于團結，加上內有水源，居高臨下，由此開始流行。

土樓不僅有圓形的，還有方形的。

    土樓集中在閩南山區，主要是漳州市南靖縣與龍巖市永定縣交界處，比較集中的地方有：南靖縣書洋鎮的長教村、田螺坑村、塔下村，而與之相鄰的永定縣湖坑鎮的土樓更多。這些村子在行政上隸屬不同的市縣，但彼此距離實際上都不遠。

南靖縣書洋鎮田螺坑村的土樓非常出名，被譽為四菜一湯。

    在南靖縣的一個土樓里，聽主人介紹，當年她的爺爺養豬被盜，一氣之下，召集了幾個村民，大家合資建了一個土樓，一直到今天，這幾戶人家的后代，依舊安逸地住在里面。

    別以為土樓都是古代的產物，1949年以后建筑的土樓也不少，比如，永定縣的初溪村，有個1978年建的土樓，據說是福建土樓里最為年輕的。而就在這座土樓不遠處，是一座建于朱元璋時代的土樓，是福建土樓里最為年長的。

集慶樓已有600年歷史，是福建土樓中最古老的。 

這座土樓目前已無人居住，變成了純粹的景點。

土樓內部中間，一般都會有祭祖的地方。

土樓的線條給人以美的享受。

集慶樓身后，隔著一方一圓兩座土樓，還有座白色土樓，它是最年輕的土樓。

這座樓叫善慶樓，1978年建的。

土樓風格基本一致，除非專業研究，否則沒必要挨個全看一遍。

    在土樓集中的區域，經常看見游客如同走馬燈一般，穿梭于各個土樓之間，有沒有這個必要，我認為值得推敲。平心而論，各個土樓雖有不同的歷史、不同的風格，但實質上大同小異，核心的東西其實都一樣。所以，我覺得，如果不是有研究目的的人士，如果不是自駕車前往，有極為便捷的交通工具的話，完全沒必要東跑西顛，往來穿梭。

土樓內，每家的居住面積不大。

最高層通常是臥室，而只有最高層，才會有窗戶。

    最好的辦法是，固定在某個村子里，呆上一兩天，靜下心來，體會一下當地的風土人情，感受一下土樓人家的質樸純情，足夠了。我曾在一個村子里見過一位畫家，已經居住了個把月，據他自己說還打算再住上個把月，每天圍著村子，或全景，或局部，寫生不輟。所謂朝暉夕陰，氣象萬千，獨具特色的土樓與周圍的山、水、樹、草、田，在不同氣象條件下變幻出不同的畫卷，欲獲得這樣的收獲，不像那位畫家似的住下來，是難以獲得的。

年輕人大都到外面去了，每年只回來幾次。

村內只剩下老人和小孩。

土樓的旁邊開一小塊地，就能解決吃菜問題。

    駕駛著速騰，行進在山區的公路上，欣賞著一個接著一個的土樓，忽然間，前面出現了一個門式建筑：永定歡迎您再來。正在琢磨下一個縣該是哪里了，又一個牌子映入眼簾：廣東界。原來，我們已經忽地告別了福建，悄然進入了廣東。而廣東省的最南端，就是中國大陸的最南端，它與漠河遙相呼應，我們的這次“從漠河到三亞”，已經進入了倒計時，只剩下2個省了。

    第一期回顧：《來到大陸最南端 自駕車漠河到三亞之廣東篇》

    具體內容敬請點擊下圖，即可進入。