沈陽的古跡非常多

    像往常一樣，當太陽快要落山的時候，我駕車出發了。選擇晚上出行，為的是節約時間。我有個習慣，每當遇到大段的路程，途中無吸引我的景色時，我就會選擇夜間行車，這樣做可以把效率提到最高。北京到沈陽為660公里，全程高速，公路限速120公里，加上休息，這段路程通常需要6個小時，如此算來，17點出發，23點可以達到沈陽。

    在茫茫霧氣的籠罩下，來到東四環上的四方橋，駛上京哈高速。

    次日上午，當我離開沈陽，來到高速公路入口處時，天空的顏色與北京形成了天壤之別。加油時與加油工閑聊了幾句，他說他家里有人在北京做工，他自己也很想去。我想，如果他知道北京的空氣質量差不多是已經是全世界最差的地方了，他還會這么想嗎。需要說明的是，原片其實比下面這張更藍，經過壓縮，畫面的清晰度已經下降很多了。

    每次前往東北都會途經沈陽，這次并不打算游覽，但為了一個完整的路線介紹，還是把以前游覽過的內容，從腦海中提取出來，再次回顧一下，接下來的幾張配圖，自然也是之前所拍。

    1949年以后的沈陽，給人留下的印象，往往是一個煙筒林立的工業城市的形象，實際上，這座城市里的古跡，還是很多的。因為，清朝入關之前，這里曾是大清國的首都。張學良易幟之前，這里曾是奉系軍閥的大本營。所以，故宮和大帥府是初次到沈陽的客人，一定要去游覽的地方。

    清太祖努爾哈赤起兵反明之后，建過赫圖阿拉、遼陽、沈陽三個都城，眼下，只有沈陽的皇宮尚存，這座宮殿和北京的紫禁城，是中國歷史上僅存的兩座皇宮。這件事說起來有點兒悲哀，中國雖然是個擁有5000年文明史的國家，可歷朝歷代的皇宮，基本上都毀滅在了戰火中。

    大清門是沈陽故宮的正門，地位相當于北京故宮的午門。下面這張是進門之后的第一個殿：崇政殿。它的地位相當于北京故宮的太和殿。這類殿宇在民間被俗稱為“金鑾殿”，是皇上的禮堂，歷史上也有“明堂”的說法，還記得小時候背過的《木蘭辭》嗎？里面有一句“歸來見天子，天子坐明堂”。

    如果看過北京故宮，會覺得沈陽故宮很袖珍，不夠氣派。也難怪，努爾哈赤雖然創建了金國，營建了國都，但畢竟是個小王朝，擱在今天來說，就是個地方政權，實力無法與中央王朝媲美。

    崇政殿的作用是“朝”，后身是清寧宮院落，是皇上一家人的住所，可以稱為“廷”，加在一起，就是人們常說的“朝廷”。清寧宮院落的正殿是清寧宮，是帝后居住的地方，東配殿和西配殿是妃子居住的地方，南側是鳳凰樓，是皇上的辦公室和宴會廳。

    中國每個民族的居所都有其獨特性，滿族也不例外。他們的住房從外面看，最大特色是，第一，窗臺很低，窗戶特別大，這么做是為了多進陽光，有利用過冬；第二，屋門開在一側，不像漢族的門兒開在中間，故稱“口袋”。從里面看，最大特色是“彎子炕”。意思是屋里北、西、南三面都有炕，而且是連著的，是帶拐彎的連炕。網絡上常有人把它寫成“萬字炕”，這是錯誤的。萬字主要是指的是“卐”或“卍”，這是古代印度的一種吉祥符號，武則天把它定音為萬字。

    與漢族人以東為上相反，滿族人以西為上，所以，“彎子炕”的西炕供奉著神位。

    東北火炕很普遍，皇宮也不例外，進屋的地方，首先是個灶臺，煙筒則是建在屋后，而且從地面開始壘砌，不像漢族，煙筒建在屋頂上。

    沈陽故宮的面積并不大，只有北京故宮的十二分之一，但看上去更為質樸，更具有生活氣息。唯一能彰顯權利的建筑，是中軸線東側的大政殿。這里是沈陽故宮里相對獨立的一個院落，純粹的行政之用。

    殿前廣場兩側，十王亭。十王指的是左翼王、右翼王以及八位旗主。這種布局，與北京紫禁城太和殿的唯我獨尊形成了鮮明的對比——皇帝高高在上，所有人都得唯唯諾諾，俯首稱臣；少數民族的大汗，雖然也可以理解為帝王，但很多事兒還得和諸位王爺商量著辦，不像內地皇帝那樣有絕對的權威。

    八旗旗主擁有如此之高的權利，是因為他們手中有軍隊。八旗其實就是八支軍隊。這個制度是努爾哈赤創建的，最初只有黃旗、白旗、紅旗和藍旗四個旗，后來增加了鑲黃、鑲白、鑲紅、鑲藍四旗，合稱八旗。每個旗里面有5個甲喇，每個甲喇里面有5個牛錄，每個牛錄有300名士兵。但后來人丁興旺，兵員不斷增加，到了清末，八旗總兵力達到21萬人，把家屬也計算在內的話，八旗總人口為105萬人。也就是說，這105萬人，可以稱為旗人。

     皇太極執政的時候，又增加了蒙古八旗和漢軍八旗，總計24旗。1644年大清入關，整個北京內城全體搬遷，讓八旗居住（見下圖），每個旗都有自己一塊地方，每個旗的司令部稱為都統衙門，北京德勝門內大街大石虎胡同甲1號，就是當時正黃旗的司令部。

    今天或許有人認為旗人很榮耀。其實不然。旗人雖然享受供給制，不愁吃喝，但朝廷對他們的約束也很嚴格——就連跑到西山玩一圈，都得在天黑前回來，就別說去蘇州、杭州旅游了，基本上沒什么人身自由。旗人們飽食終日、無所事事，只好玩兒藝術，吹拉彈唱、琴棋書畫，各種玩兒的東西被旗人擺弄的爐火純青。300年延續下來，生生把一個當年輪著大刀片殺進北京城的尚武民族，改造成肩不能挑、手不能提的文弱書生。由于缺乏基本的生存技能，辛亥革命后，絕大多數旗人淪為貧民，極為悲慘。這段歷史，您如果看過老舍先生的《月牙兒》，就能更清楚的知道了。

    大清入關后，沈陽故宮成為行宮。乾隆年間，增建了西路建筑，最主要的，是儲藏《四庫全書》的文溯閣。在影視作品里，把《四庫全書》視為乾隆帝的一大功績，事實上，在編纂此書的過程中，毀掉的書也不少，只要是不符皇帝要求的，一律銷毀。

    《四庫全書》編纂完畢，乾隆帝下令仿照寧波天一閣，在北京、承德、沈陽、鎮江、揚州和杭州，建了7座藏書樓，存放了7套《四庫全書》。目前，沈陽的這套在甘肅圖書館；承德的那套放在國家圖書館；杭州的那套只剩下一部分，在浙江圖書館；鎮江和揚州的那套，在太平天國時期被毀；北京有兩套，一套在臺北，一套被英國人燒了。

     總結一下：沈陽故宮與北京故宮有三個最大的區別——其一，象征皇權的宮殿不同，北京是唯我獨尊，沈陽是民主協商；其二，宮殿設計不同，殿是行政所用，宮是居住所用，北京是殿高宮矮，沈陽是殿矮宮高；其三，北京故宮里有三宮六院，層層疊疊，一家人雖然住在一個大院里，可誰也見不著誰，墻高得跟監獄差不多，沈陽故宮就一個院子，一家人親親熱熱住在一塊兒，跟百姓民居沒啥區別，坐在屋里都能看見對方在干什么。

    清朝共有12個皇帝，2個在沈陽，10個在北京。在沈陽的是努爾哈赤和皇太極，他們倆死后，都埋在了沈陽郊區，一個在城東，叫福陵，一個在城北，叫昭陵。昭陵是皇太極與皇后博爾濟吉特氏的安息之地。

    不管是皇帝，還是大人物（比如南京的徐達墓），死后都弄好多石人石獸，站在墓前，一邊一排，統稱石像生。總體而論，清朝墓前的石像生，比明朝的小了許多，看上去都很袖珍，不像北京的十三陵或南京的明孝陵那樣高大。

    清朝的帝王陵寢，完全模仿了明朝的做法，墓前是個殿宇，祭祀用的。

    殿后是墳冢，墳前有個高大的城樓。

    后來，沈陽逐步發展成工業城市，尤其是鐵西區，軍工廠一個接著一個。改革開放后，軍工企業的日子曾有一度很不好過，80年代后期我第一次到沈陽，曾聽過這樣一個笑話：游客晚上出來散步，被倆大漢攔住要錢，游客趕緊遞上口袋里的數百元鈔票。大漢說，就是想吃頓飯，用不了這么多。只拿了其中一張。游客驚魂未定，撒腿就跑。大漢追上后說：別走這邊，二車間的弟兄在前面呢。

    工業也能成為旅游景點，蒸汽機車就是最為典型的案例。

    沈陽附近其實還有很多值得看的名勝，但我得往北走了。